В марте практически все садоводы приступают к выращиванию рассады помидоров для посадки в закрытый и открытый грунт.
В чем смысл выращивания рассады помидоров и огурцов? А в том, что при этом создается «забег» в росте и развитии растений на 40-45 дней и более. Рассадный способ дает возможность создать молодым растениям благоприятные условия для их развития: освещенность, тепло, относительную влажность воздуха, повышенное содержание углекислого газа. На развитие растений также легко влиять внесением в грунт соответствующих удобрений.
За несколько дней до посева семян почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают.
Заполненные смесью ящики хорошо проливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива смесь высевают семена прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду – 1,5 см), присыпают той же смесью слоем 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Лучшая температура для получения дружных всходов 26...28 °C.
Вместо ящиков удобно сеять семена помидоров в квадратные пакеты из под молока или кефира емкостью один литр. В таком пакете получается 28 квадратов (7 рядов по 4 квадрата), в каждом по семечку. Пакеты с посеянными семенами надо положить в целлофановый пакет, завязать, поставить в теплое место и не развязывать до всходов. Когда появятся всходы, пакеты надо вынуть из мешочка. Все быстро, удобно, и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
Чтобы получить ранний урожай помидоров, семена надо высевать в ящики за 60 дней до высадки рассады в грунт. Растения в ящиках растут до образования одного¬двух настоящих листьев, после чего их пикируют (пересаживают) в грунт парника или в горшочки, банки, большие ящики и т. д.
Рассаду помидоров можно выращивать и без пикировки посевом по 2-3 семечка непосредственно в горшочек или прямо в грунт парника. В последнем случае их сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют на расстоянии 2 см, чтобы впоследствии несколько проредить.
Фаза сеянцев, то есть период от всходов до пикировки, длится 20-25 дней, но от питания растений в эти дни в значительной мере зависит их дальнейшее развитие. В этой фазе помидоры проходят важнейшие этапы своего развития: стадии яровизации и световую; в этот же период закладывается первая цветочная кисть.
Правильное соотношение питательных веществ наряду с оптимальной освещенностью, температурой и влажностью позволяют значительно ускорить развитие рассады помидоров. Надо иметь в виду, что в этом возрасте сеянцы помидоров очень нуждаются в фосфоре, и в то же время плохо усваивают его из грунта с низкой концентрацией этого элемента. И если не внести в почву в достаточном количестве фосфорные удобрения, в том числе и золу, сеянцы начинают расти очень медленно, их листья приобретают свекольнофиолетовый оттенок.
Азотное питание в этой фазе развития сеянцев должно быть очень умеренным. При обильном питании азотом рассада вытягивается, что впоследствии приводит к задержке сроков цветения и созревания помидоров. Кроме того, избыток азота вызывает угнетенное состояние у растений в первые дни их жизни.
И ни в коем случае в этот период нельзя забывать о кислотности грунта, в котором посажены семена помидоров. Кислотность должна быть близкой к нейтральной. Но чрезмерная «любовь» помидоров в этом возрасте к фосфору преподносит здесь еще один сюрприз: именно в эти 3-4 недели значительные дозы извести могут нанести вред рассаде, т. к. превышение доли извести над суперфосфатом приводит тоже к фосфорному голоданию молодых растений, потому что фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
Итак, усиленное фосфорно-калийное, умеренное азотное питание, осторожное применение извести в фазе сеянцев способствуют ускорению их развития.
И вообще – выращивая помидоры и весной, и летом, надо помнить: лучше их недокормить, чем перекормить.
Помидоры посеяны, ящики стоят в тепле – а что же дальше?
С появлением дружных всходов в течение 4-6 дней надо поддерживать температуру днем 12...15 °C, ночью 9...12 °C, после чего надо повысить температуру днем до 23...25 °C, а ночью – до 12...14 °C. Сделать это надо для того, чтобы всходы не тянулись вверх, а были коренастыми.
Легче всего это сделать, создав на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого приоконная площадь отгораживается от остальной части комнаты полиэтиленовой пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек. Следят за температурой по термометру. В такой тепличке рассаду держат до пикировки. Растения поливают по мере необходимости водой комнатной температуры, многие садоводы ее еще и омагничивают. С появлением двух настоящих листьев сеянцы готовы к пикировке.
Во многих восточных районах страны садоводы применяют безгоршечный метод выращивания рассады помидоров, в основу которого положены рекомендации Казахстанского сельхозинститута.
Суть этой технологии очень проста. Вместо горшков и пакетов для выращивания рассады используют тонкий слой (5-6 см) грунтовой смеси в ящике, насыпанной на опилочной подстилке (слоем 7-8 см), заправленной полным минеральным удобрением из расчета 20 г аммиачной селитры или мочевины, 25 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 кг опилок (удобрение в сухом виде перемешивают с опилками). В эти ящики и сеют семена.
Когда сеянцы достигнут высоты 5-8 см, их поливают раствором микроудобрений. После полива стебли засыпают грунтовой смесью, оставляя незасыпанной лишь верхушку. В таких ящиках сеянцы великолепно растут до высадки в грунт. При посадке рассаду подкапывают под слой опилок и легко выбирают с комом земли. При таком способе корней теряется значительно меньше, чем у рассады, высаженной в ящики с обычной грунтовой смесью.
При появлении всходов помидоров, если они были мелко посеяны, стебелек растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо побрызгать теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снять эти чешуйки.
Если света недостаточно, то рассаду надо подсвечивать лампами дневного света. В фазе «петельки» подсветку в течение 2-3 суток желательно вести круглосуточно, постепенно снижая к концу марта до 10-11 ч в сутки.
В конце марта или в первых числах апреля (в зависимости от сроков посева) наступает ответственный момент: пикировка сеянцев помидоров.
Однако при выращивании рассады в ящиках корни соседних растений сильно переплетаются. Поэтому даже при самой аккуратной выборке рассады, когда стараются сохранить ком земли у корней, значительная их часть обрывается. Причем уничтожается самая активная часть корневой системы – корни с волосками. А ведь именно они и снабжают растение водой и питательными веществами.
Поэтому при посадке такой рассады в грунт оставшиеся корни не в состоянии снабжать листья водой в достаточном количестве, растение увядает или даже погибает. Для восстановления корневой системы после такой пересадки требуется 10-15 и более дней. За это время нижние листья отмирают, и ослабленное растение лишается устойчивости к пониженным температурам.
В результате такой длительной приостановки роста «забег» в развитии растения рассадным способом значительно сокращается. А ведь именно ради раннего урожая и выращивали вы рассаду.
Чтобы не допустить этих отрицательных явлений, для выращивания рассады используют горшочки, питательные кубики, разные пакеты.
Рецептов смесей для приготовления горшочков много, но наилучший результат получается из смеси, состоящей из 3 частей выветрившегося низинного торфа, 1 части дерновой земли с добавлением для крепости 3 % коровяка. Для повышения питательных свойств смеси добавляют 25-30 г суперфосфата на ведро смеси. Можно добавить и микроэлементы, которые растворяют в воде и на этом растворе готовят горшечную смесь.
Садоводы-любители обычно готовят горшочки или питательные кубики размером 8-10 см в диаметре. Для этого питательную смесь увлажняют до состояния, обеспечивающего образование кома, а затем с помощью разборной решетки штампуют кубики.
При дальнейшем выращивании рассады в комнате значительно проще и удобнее применять все те же пакеты от молока или кефира.
Для этого литровые пакеты разрезают пополам и обе половинки засыпают той же смесью, что и для посева. Удобно пикировать сеянцы и в стаканчики из полиэтиленовой пленки, которые ставят в ящики. Делают их обычно из старой пленки без сшивания и склеивания. Изготовляют их следующим образом: нарезают из пленки полосы длиной в полторы окружности стакана (30 см), а затем эти полоски наворачивают на бутылку емкостью 0,25 л. Чтобы снятый с бутылки стаканчик не развернулся, его скрепляют канцелярскими скрепками и ставят в ящик. Края пленки можно склеить горячим утюгом – тогда подвернутые нижние края будут служить дном. Такие полиэтиленовые стаканчики, в отличие от питательных кубиков, не пропускают корней, из них удобно вынимать растения, не повреждая корней, и они могут использоваться для пикировки много раз.
Удобны также разнообразные банки из-под паст, у которых снимают дно, а в крышке делают одну-две дырочки. При посадке в грунт крышку снимают и рассаду выдавливают вместе с комом земли.
Еще более простой способ – изготовление бумажных стаканчиков из журнальной бумаги. Для прочности стаканы делают из двух листов. Первым листом обвертывают бутылку; второй накладывают так, чтобы его середина совпала со швом первого, а свободную часть бумаги снизу надо загнуть. Из такого стакана рассаду даже не надо выдавливать, ее можно сажать в лунку вместе со стаканом.
Итак, тара и сеянцы готовы, и мы приступаем к пикировке. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают теплой водой. Минут через тридцать после полива лопаточкой осторожно вынимают их из ящика или молочного пакета с комом земли на корешках, т. к. это способствует лучшей приживаемости.
Существует много способов пикировки сеянцев в пакеты или горшочки: по одному или по два сеянца, не заглубляя или заглубляя их до семядольного листка, вертикально, с наклоном или закручивая по спирали и т. д.
Рассмотрим два довольно трудоемких способа, особенно эффективных при пикировке высокорослых сортов или гигантов.
Когда рассада достигнет высоты 20-25 см, у сближенных стеблей на высоте 12-15 см надо зачистить полоску кожицы длиной 1,5 см и шириной 0,2 см. Затем этими местами стебли соединить и обмотать изоляционной лентой. Когда через 12-14 дней побеги срастутся, один стебель обрезают выше места срастания. А в итоге общая корневая система будет питать одно растение – «растущая сила» растения удвоится.
Когда рассада вытянется до 20-25 см, проводят ее первую укладку в стаканчики. Для этого туда насыпают тонкий слой питательной смеси, а на нее укладывают ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпают питательную смесь, заполняя стаканчик на высоту 7 см, оставляя свободной бороздку, в которую затем укладывают стебель – осторожно, начиная от корня его сгибают в кольцо по внутреннему диаметру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и по ходу приподнимая стебель немного вверх. Уложенный стебель вместе с листьями засыпают питательной смесью, и только верхушка с 3-4 листиками выводится наружу. Сразу после укладки растение поливают подогретой водой.
Через неделю после первой укладки стебля производится вторая, а еще через неделю – третья укладка стебля. Всего можно делать 4-5 укладок; заканчиваются они до появления первых соцветий. И каждый раз стебель укладывают по контуру стаканчика, отступив от края на 1,5 см, и засыпают питательной смесью. В итоге стаканчик полностью засыпается питательной смесью, а стебель изогнут в виде пружины. Операцию по «пружинной» укладке стебля лучше проводить вечером, т. к. за день стебель немного размягчается и его легче согнуть без риска переломить.
«Пружинный» метод за счет исключительно сильного развития корневой системы дает возможность получить рассаду помидоров высоких потенциальных возможностей. Но «закручивать» рассаду надо очень осторожно, стоит ее чуть-чуть перегнуть, и она сломается.
Авторы широко известного сорта Гигант ЦС-1 А. В. Царегородский и М. А. Савин рекомендуют еще один «активный» способ получения потенциально высокоурожайной рассады и очень оригинальную, редко применяемую садоводами, но простую (для условий городской квартиры) и чрезвычайно эффективную систему подкормки. Еще в период всходов семян до пикировки сеянцы гигантов дважды подкармливают молоком (на 1 л воды добавляют 200 г свежего молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике 50х30 см. Первый раз ее подкармливают через неделю после всходов, второй – за 3-4 дня до пикировки.
В отличие от обычных сортов рассаду помидоровгигантов пикируют дважды. Первый раз растения пересаживают с места на место в том же ящике. При этом вынув из почвы растение, обрывают третью часть центрального корня, а затем сажают его в приготовленную лунку так, чтобы семядольные листочки находились на поверхности. Через 10 дней после пикировки помидоры подкармливают молочной водой, как и до пикировки. Если рост рассады замедлился, то через неделю делают еще одну такую подкормку.
При второй подкормке каждое растение надо высаживать в отдельную емкость (желательно побольше), а центральный корень укорачивают еще один раз и снова на одну треть длины.
Такое двойное укорачивание центрального корня стимулирует образование мощной корневой системы, что исключительно важно для высокоурожайных гигантов. Через десять дней после второй пикировки лучше всего подкормить растения «мясной» водой, т. е. водой, оставшейся после мытья свежего мяса для пищи. Два литра мясной воды для полива можно получить, помыв 1 кг мяса. Поливают ею из расчета полстакана «мясной» воды на одно растение.
